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Comment régler ISO vitesse et ouverture ?
Vous placez votre appareil à 100 ISO, votre ouverture à ƒ/22, mais pour obtenir une exposition correcte, votre vitesse doit être réduite à 1/4 de seconde. Ça signifie que vous manquez de lumière et la photo pourrait être floue. Vous devrez donc augmenter la valeur ISO.
Comment bien régler l’ISO ?
Comment régler la sensibilité ISO ? C’est très simple : il existe un bouton “ISO” sur votre appareil, qui vous donne en général le choix entre “Auto”, et une valeur qui peut aller de 50 à 6400 ISO ou plus !
Quel ISO par beau temps ?
Même à F16, on conserve une vitesse relativement élevée en pleine lumière, de l’ordre de 1/250 de seconde. Quant aux paysages, il est préférable de rester à 100 ISO. Les images seront bien fines et détaillées. En numérique, passer de 800 ISO pour des photos d’intérieur à 100 ISO en extérieur est très facile.
Qu’est-ce que la vitesse ISO ?
L’ISO est l’un des trois éléments du triangle de l’exposition photographique, avec la vitesse d’obturation et l’ouverture focale, que vous pouvez ajuster pendant les prises de vues. L’ISO contrôle la quantité de lumière que votre appareil photo capture.
Comment choisir la bonne ouverture de diaphragme ?
Pour réaliser un portrait avec un flou d’arrière-plan (ou bokeh) prononcé, il est possible de choisir une ouverture de diaphragme comprise entre f/1,4 et f/4. À l’inverse, plus l’ouverture de diaphragme est petite, plus la profondeur de champ est grande.
Quels sont les 4 paramètres réglables sur un appareil photo ?
Lors d’une prise de vue, le photographe peut ajuster 4 paramètres pour composer et contrôler l’exposition de son image : la focale et l’ouverture sur l’objectif, la vitesse d’obturation et la sensibilité du capteur sur le boîtier.
Quelle sensibilité ISO choisir ?
Plus la valeur ISO est basse, (100 – 200 ISO) moins le capteur est sensible, ce qui veut dire qu’il lui faut plus de lumière pour créer une image. Et plus la valeur ISO est élevée, plus votre capteur est sensible à la lumière. En contrepartie, vous allez voir apparaître du bruit sur vos images.
Quel ISO pour photo de jour ?
Pour la photographie de jour, j’utilise généralement un ISO entre 64 et 400 – ce dernier lorsque j’utilise un téléobjectif qui nécessite une vitesse d’obturation plus rapide. Pour la photographie de nuit, j’utilise généralement un ISO entre 1200 et 3200.
Comment régler la vitesse d’obturation ?
Pour pouvoir régler ta vitesse d’obturation, tu dois être en mode manuel ou dans le mode priorité vitesse (Tv ou S). Si tu débute, je te recommande ce dernier mode, ainsi tu vas pouvoir te concentrer sur ta vitesse et laisser l’appareil photo gérer l’exposition automatiquement via le réglage du diaphragme.
Quel ISO pour la nuit ?
Pour faire une photo de nuit, vous pouvez jouer sur trois paramètres : Augmenter l’ouverture de l’objectif (par exemple f/2.8 au lieu de f/4) Ralentir la vitesse d’obturation (par exemple 1/25 s au lieu de 1/50 s) Augmenter la sensibilité ISO (par exemple 400 ISO au lieu de 100 ISO)
Quand utiliser ISO 200 ?
Un simple ajustement de l’ouverture et de la vitesse permet de réaliser presque toutes les photos possibles en termes d’exposition. C’est pourquoi, lorsque la lumière est abondante, il est recommandé d’utiliser une faible sensibilité : 100 ou 200 ISO.
Quelle vitesse d’obturation ?
Le choix de la vitesse d’obturation dépend de votre sujet (rapide ou lent), de la focale utilisée et de votre stabilité (trépied ou main levée). Choisissez une vitesse d’obturation plus rapide (par exemple 1/125s au lieu de 1/25s) pour éviter le flou de bougé du photographe ou le flou de mouvement du sujet.
Quand utiliser ISO 800 ?
Il est conseillé d’utiliser une sensibilité ISO élevée en dernier recours, c’est à dire lorsqu’il n’est pas souhaitable – ou tout simplement pas possible – d’adopter une plus grande ouverture de diaphragme ou un plus long temps de pose.
Comment choisir l’ouverture de son objectif ?
En mode manuel, si vous souhaitez modifier l’ouverture vous devez maintenir le bouton “Av” ou “+/-” sur votre appareil photo enfoncé, et tourner la molette. (Sur certains boîtiers haut de gamme, il y a 2 molettes, dont une des deux contrôle l’ouverture, et l’autre la vitesse d’obturation).
Comment bien régler son appareil photo ?
On peut de choisir de régler son appareil photo numérique en ISO Auto, par exemple en 200 ISO. Autrement, on choisit une valeur ISO basse (entre 100 et 400 ISO) quand il y a une luminosité correcte. Si l’éclairage est mauvais, on augmente (à partir de 800 ISO).
Comment régler l’ouverture appareil photo ?
En mode manuel, si vous souhaitez modifier l’ouverture vous devez maintenir le bouton “Av” ou “+/-” sur votre appareil photo enfoncé, et tourner la molette. (Sur certains boîtiers haut de gamme, il y a 2 molettes, dont une des deux contrôle l’ouverture, et l’autre la vitesse d’obturation).
Comment régler la vitesse d’obturation ?
Pour pouvoir régler ta vitesse d’obturation, tu dois être en mode manuel ou dans le mode priorité vitesse (Tv ou S). Si tu débute, je te recommande ce dernier mode, ainsi tu vas pouvoir te concentrer sur ta vitesse et laisser l’appareil photo gérer l’exposition automatiquement via le réglage du diaphragme.
Comment régler le shutter speed ?
Réglage de la vitesse d’obturation (le shutter speed)
En vidéo, il est une règle qui indique que la vitesse d’obturation doit être égale au double du FrameRate (nombre d’images par seconde). Donc, comme vous allez filmer à 25 images par seconde, il convient de régler la vitesse d’obturation sur 1/50 s.
Quel réglage permet d’obtenir des photos de meilleure qualité ?
Plus les ISO sont hauts, plus le capteur de votre appareil photo numérique est sensible à la lumière. On peut de choisir de régler son appareil photo numérique en ISO Auto, par exemple en 200 ISO. Autrement, on choisit une valeur ISO basse (entre 100 et 400 ISO) quand il y a une luminosité correcte.
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Vitesse, ouverture et ISO : Le triangle amoureux de l’exposition | Branchez-vous
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L’exposition
Vitesse d’obturation
Ouverture du diaphragme
Sensibilité ISO
Conclusion
tableau correspondance ouverture vitesse iso
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tableau correspondance ouverture vitesse iso
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Vitesse, ouverture et ISO : Le triangle amoureux de l’exposition | Branchez-vous
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L’exposition
Vitesse d’obturation
Ouverture du diaphragme
Sensibilité ISO
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La SENSIBILITÉ ISO en photo : définition, comment la monter
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Définition
Comment régler la sensibilité ISO
Quelles sont les contreparties de la sensibilité ISO
Quand utiliser un ISO élevé
Comment contrecarrer les effets secondaires de la sensibilité ISO
Conclusion
Photographier à 400 ISO en plein soleil ? – Histoires de photos
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Qu’est-ce que l’ISO en photographie ? – Guide pour les débutants | Adobe
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Tableau de correspondance vitesse / diaphragme / iso ??
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Comment régler les ISO, l’ouverture, la vitesse d’obturation ? Notions de base en photographie
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Comment régler les ISO, l’ouverture, la vitesse d’obturation ? Notions de base en photographie
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Vitesse, ouverture et ISO : Le triangle amoureux de l’exposition
Vos photos ne sont pas toujours aussi bonnes qu’elles ne pourraient l’être. Voici comment gérer les principaux facteurs qui vous permettront de mieux maîtriser la photographie.
Ce n’est plus un secret pour personne, nous vivons aujourd’hui dans un monde ou tout est automatisé. Les appareils photo numériques et téléphones intelligents simplifient nos vies en gérant tous les paramètres d’exposition au moment de prendre une photo. Pourtant, les photos ne sont pas toujours aussi bonnes qu’elles ne pourraient l’être.
Pourquoi? Parce que l’appareil fait une moyenne en se basant sur les données qu’il possède. En vous aventurant du côté de la capture manuelle, vous pourriez atteindre de bien meilleurs résultats.
L’exposition
L’exposition d’une image est composée de la vitesse d’obturation, la sensibilité ISO et l’ouverture du diaphragme. Ces trois facteurs interagissent entre eux et feront en sorte qu’une image sera soit :
Correctement exposée.
Sousexposée : pas suffisamment de lumière et perte de détails dans les parties sombres.
Surexposée : trop de lumière et perte de détails dans les parties claires.
Voici donc comment chaque élément agit sur l’exposition d’une image.
Vitesse d’obturation
La vitesse d’obturation, c’est le temps durant lequel le capteur sera exposé à la lumière, exprimé en secondes ou en fraction de seconde.
Plus la vitesse est rapide (par exemple 1/500 ou 1/1 000 de seconde), moins il recevra de lumière, et plus la photo pourrait être sombre.
Mais une vitesse rapide permet quelque chose d’intéressant, soit de figer le mouvement. Avec une vitesse de 1/250, 1/500 ou plus rapide, on peut donc photographier quelqu’un en train de courir, une voiture ou un train passant à grande vitesse et figer son sujet en plein mouvement.
À l’inverse, on peut conserver l’effet de mouvement si on le désire en ralentissant sa vitesse, à 1/100, 1/50 ou plus lent.
Par contre, un appareil placé en mode automatique n’aura aucune idée du résultat que vous souhaitez d’obtenir et tentera généralement de vous donner la vitesse maximale possible, en modifiant la valeur ISO et l’ouverture, dont je vous parle ci-dessous.
Ouverture du diaphragme
Commençons par un peu de théorie. La définition «pratique» se trouve un peu plus bas.
L’ouverture est représentée par un petit ƒ suivi d’un nombre, avec ou sans décimale. Par exemple, ƒ/3.5 ou ƒ/8. Plus ce nombre est petit, plus le diaphragme de l’objectif est ouvert. Plus ce nombre est grand, plus il est fermé.
Contradictoire? Pas vraiment, puisque le ƒ indique qu’il s’agit d’une fraction de la quantité de lumière disponible. On pourrait simplifier grossièrement en prétendant que la fraction ƒ/2 représente 1/2 et serait donc supérieure à ƒ/8, qui vaudrait 1/8.
Le véritable calcul est plus complexe, alors il est plus facile de s’en tenir à remplacer le petit «ƒ» par «1» au départ, pour avoir une idée de grandeur. Ceci vous permettra de vous concentrer sur l’effet voulu, plutôt que la valeur réelle.
L’ouverture est généralement calculée en «crans» («stops» en anglais). Par exemple : ƒ/1.8, ƒ/2.8, ƒ/4, ƒ/5.6, ƒ/8, ou ƒ/11.
L’ouverture maximale d’un objectif est généralement gravée à l’avant de celui-ci. On y retrouve généralement deux nombres, mais parfois, il n’y en a qu’un seul. Par exemple, sur l’image ci-dessous, on remarque que l’objectif de gauche indique ƒ/3.5-6.3, alors que l’objectif de droite indique ƒ/4.
Dans le cas de l’objectif de gauche, ça signifie que, pour la plus petite focale (ici, 18 mm), le diaphragme pourrait être ouvert jusqu’à une valeur de ƒ/3.5. À mesure que l’on allonge la focale pour se diriger vers le maximum de 200 mm, l’ouverture maximale réduira jusqu’à ƒ/6.3, car moins de lumière entrera dans l’objectif. Évidemment, si vous utilisez une ouverture de ƒ/8 ou ƒ/11, celle-ci ne changera pas à mesure que vous changez la focale, puisqu’il ne s’agit pas de la valeur maximale.
Dans le cas de l’objectif de droite, l’ouverture maximale est de ƒ/4 sur toute la longueur focale, soit de 70 à 200 mm, ce qui signifie qu’il n’y a pas de perte de lumière, peu importe la focale utilisée. Ces objectifs coûtent généralement plus cher que ceux à ouverture maximale variable à cause de leur qualité de construction.
Il est d’ailleurs important de savoir qu’à chaque cran d’ouverture supplémentaire, on perd la MOITIÉ de la lumière. Bref, passer de ƒ/4 à ƒ/5.6 signifie moitié moins de lumière, puis de ƒ/5.6 à ƒ/8, encore moitié moins.
Par exemple, une photo prise à 1/100 et selon une valeur d’ouverture de ƒ/4 sera donc beaucoup plus claire qu’une photo prise à 1/100 avec une ouverture de ƒ/8, car une telle valeur d’ouverture laisse entrer quatre fois moins de lumière.
L’ouverture, pas qu’une question de lumière
L’ouverture sert à déterminer la zone de netteté de votre photo. Si vous photographiez un paysage, vous voulez que l’ensemble de ce qui est dans l’image soit net : montagnes, cours d’eau, arbres, etc. Vous devez donc utiliser une petite ouverture ƒ/11, ƒ/16, ƒ/22… mais vous aurez donc besoin de plus de lumière.
À l’inverse, si vous faites le portrait de quelqu’un, vous voudrez que le visage de votre sujet se détache de l’arrière-plan. Que seule la personne soit nette, et que le reste soit flou. Vous aurez donc besoin d’une plus grande ouverture (par exemple, ƒ/2.8 ou ƒ/4).
Il en va de même pour la photo d’un objet. Si vous souhaitez le faire ressortir, vous devez ouvrir le diaphragme afin d’obtenir un flou en arrière-plan.
Il y a donc toujours un équilibre à respecter afin d’avoir suffisamment de lumière et une zone de netteté qui permet d’obtenir le résultat voulu.
Que fait-on lorsqu’il manque de lumière et que l’on a ajusté la vitesse et l’ouverture à nos besoins? C’est ici que l’ISO intervient.
Sensibilité ISO
L’ISO est une mesure standardisée qui date de l’époque de la pellicule, pour laquelle elle désignait sa sensibilité à la lumière. On pouvait donc acheter un rouleau de pellicule de 100, 200, 400, ou 800 ISO… et il fallait vivre avec son choix jusqu’à la fin du rouleau.
Aujourd’hui, on peut ajuster cette sensibilité pour chaque cliché, ce qui donne plus de liberté au photographe. Certains appareils, comme le Nikon D4s ou le Sony α7S, peuvent monter jusqu’à une valeur phénoménale de 409 600 ISO, permettant carrément de voir dans l’obscurité, comme le démontre la vidéo ci-dessous.
Supposons que vous vouliez photographier une chaîne de montagnes à main levée. Vous placez votre appareil à 100 ISO, votre ouverture à ƒ/22, mais pour obtenir une exposition correcte, votre vitesse doit être réduite à 1/4 de seconde. Ça signifie que vous manquez de lumière et la photo pourrait être floue. Vous devrez donc augmenter la valeur ISO.
Calcul simple : pour chaque «cran» de sensibilité ISO (en doublant la valeur), vous doublez la vitesse obtenue.
Si, à 100 ISO, vous avez une vitesse de 1/4 de seconde, vous obtiendrez 1/8 de seconde avec 200 ISO, puis 1/15 à 400 ISO, 1/30 à 800 ISO, 1/60 à 1 600 ISO et ainsi de suite.
Par contre, trop augmenter l’ISO risque aussi d’augmenter la quantité de «bruit» dans l’image. Le bruit était autrefois appelé «le grain», sur une pellicule. Il s’agit d’artéfacts de couleur qui apparaissent un peu partout dans l’image et viennent en altérer la qualité.
Un moyen de contourner ce problème est d’utiliser une ouverture plus grande (réduire l’ouverture de ƒ/22, par exemple, à ƒ/16, ce qui permettra également de doubler la vitesse d’obturation).
Conclusion
Il n’y a pas de façon automatique ou de recette miracle pour obtenir une exposition correcte. Celle-ci dépend de la lumière ambiante (naturelle ou artificielle), de votre sujet (clair ou sombre) et du type de photo que vous souhaitez réaliser (portrait, paysage, ou autre).
La meilleure façon d’obtenir une bonne exposition, c’est de s’exercer dans différentes conditions et de voir comment votre appareil réagit. Testez aussi la sensibilité ISO et voyez à partir de quelle valeur votre capteur commence à créer du bruit ou des artéfacts dans l’image. Vous connaîtrez alors la limite du capteur et pourrez tenter de contourner le problème en changeant la vitesse ou l’ouverture – toujours selon le type de photo que vous souhaitez réaliser, bien entendu.
Vitesse, ouverture et ISO : Le triangle amoureux de l’exposition
Vos photos ne sont pas toujours aussi bonnes qu’elles ne pourraient l’être. Voici comment gérer les principaux facteurs qui vous permettront de mieux maîtriser la photographie.
Ce n’est plus un secret pour personne, nous vivons aujourd’hui dans un monde ou tout est automatisé. Les appareils photo numériques et téléphones intelligents simplifient nos vies en gérant tous les paramètres d’exposition au moment de prendre une photo. Pourtant, les photos ne sont pas toujours aussi bonnes qu’elles ne pourraient l’être.
Pourquoi? Parce que l’appareil fait une moyenne en se basant sur les données qu’il possède. En vous aventurant du côté de la capture manuelle, vous pourriez atteindre de bien meilleurs résultats.
L’exposition
L’exposition d’une image est composée de la vitesse d’obturation, la sensibilité ISO et l’ouverture du diaphragme. Ces trois facteurs interagissent entre eux et feront en sorte qu’une image sera soit :
Correctement exposée.
Sousexposée : pas suffisamment de lumière et perte de détails dans les parties sombres.
Surexposée : trop de lumière et perte de détails dans les parties claires.
Voici donc comment chaque élément agit sur l’exposition d’une image.
Vitesse d’obturation
La vitesse d’obturation, c’est le temps durant lequel le capteur sera exposé à la lumière, exprimé en secondes ou en fraction de seconde.
Plus la vitesse est rapide (par exemple 1/500 ou 1/1 000 de seconde), moins il recevra de lumière, et plus la photo pourrait être sombre.
Mais une vitesse rapide permet quelque chose d’intéressant, soit de figer le mouvement. Avec une vitesse de 1/250, 1/500 ou plus rapide, on peut donc photographier quelqu’un en train de courir, une voiture ou un train passant à grande vitesse et figer son sujet en plein mouvement.
À l’inverse, on peut conserver l’effet de mouvement si on le désire en ralentissant sa vitesse, à 1/100, 1/50 ou plus lent.
Par contre, un appareil placé en mode automatique n’aura aucune idée du résultat que vous souhaitez d’obtenir et tentera généralement de vous donner la vitesse maximale possible, en modifiant la valeur ISO et l’ouverture, dont je vous parle ci-dessous.
Ouverture du diaphragme
Commençons par un peu de théorie. La définition «pratique» se trouve un peu plus bas.
L’ouverture est représentée par un petit ƒ suivi d’un nombre, avec ou sans décimale. Par exemple, ƒ/3.5 ou ƒ/8. Plus ce nombre est petit, plus le diaphragme de l’objectif est ouvert. Plus ce nombre est grand, plus il est fermé.
Contradictoire? Pas vraiment, puisque le ƒ indique qu’il s’agit d’une fraction de la quantité de lumière disponible. On pourrait simplifier grossièrement en prétendant que la fraction ƒ/2 représente 1/2 et serait donc supérieure à ƒ/8, qui vaudrait 1/8.
Le véritable calcul est plus complexe, alors il est plus facile de s’en tenir à remplacer le petit «ƒ» par «1» au départ, pour avoir une idée de grandeur. Ceci vous permettra de vous concentrer sur l’effet voulu, plutôt que la valeur réelle.
L’ouverture est généralement calculée en «crans» («stops» en anglais). Par exemple : ƒ/1.8, ƒ/2.8, ƒ/4, ƒ/5.6, ƒ/8, ou ƒ/11.
L’ouverture maximale d’un objectif est généralement gravée à l’avant de celui-ci. On y retrouve généralement deux nombres, mais parfois, il n’y en a qu’un seul. Par exemple, sur l’image ci-dessous, on remarque que l’objectif de gauche indique ƒ/3.5-6.3, alors que l’objectif de droite indique ƒ/4.
Dans le cas de l’objectif de gauche, ça signifie que, pour la plus petite focale (ici, 18 mm), le diaphragme pourrait être ouvert jusqu’à une valeur de ƒ/3.5. À mesure que l’on allonge la focale pour se diriger vers le maximum de 200 mm, l’ouverture maximale réduira jusqu’à ƒ/6.3, car moins de lumière entrera dans l’objectif. Évidemment, si vous utilisez une ouverture de ƒ/8 ou ƒ/11, celle-ci ne changera pas à mesure que vous changez la focale, puisqu’il ne s’agit pas de la valeur maximale.
Dans le cas de l’objectif de droite, l’ouverture maximale est de ƒ/4 sur toute la longueur focale, soit de 70 à 200 mm, ce qui signifie qu’il n’y a pas de perte de lumière, peu importe la focale utilisée. Ces objectifs coûtent généralement plus cher que ceux à ouverture maximale variable à cause de leur qualité de construction.
Il est d’ailleurs important de savoir qu’à chaque cran d’ouverture supplémentaire, on perd la MOITIÉ de la lumière. Bref, passer de ƒ/4 à ƒ/5.6 signifie moitié moins de lumière, puis de ƒ/5.6 à ƒ/8, encore moitié moins.
Par exemple, une photo prise à 1/100 et selon une valeur d’ouverture de ƒ/4 sera donc beaucoup plus claire qu’une photo prise à 1/100 avec une ouverture de ƒ/8, car une telle valeur d’ouverture laisse entrer quatre fois moins de lumière.
L’ouverture, pas qu’une question de lumière
L’ouverture sert à déterminer la zone de netteté de votre photo. Si vous photographiez un paysage, vous voulez que l’ensemble de ce qui est dans l’image soit net : montagnes, cours d’eau, arbres, etc. Vous devez donc utiliser une petite ouverture ƒ/11, ƒ/16, ƒ/22… mais vous aurez donc besoin de plus de lumière.
À l’inverse, si vous faites le portrait de quelqu’un, vous voudrez que le visage de votre sujet se détache de l’arrière-plan. Que seule la personne soit nette, et que le reste soit flou. Vous aurez donc besoin d’une plus grande ouverture (par exemple, ƒ/2.8 ou ƒ/4).
Il en va de même pour la photo d’un objet. Si vous souhaitez le faire ressortir, vous devez ouvrir le diaphragme afin d’obtenir un flou en arrière-plan.
Il y a donc toujours un équilibre à respecter afin d’avoir suffisamment de lumière et une zone de netteté qui permet d’obtenir le résultat voulu.
Que fait-on lorsqu’il manque de lumière et que l’on a ajusté la vitesse et l’ouverture à nos besoins? C’est ici que l’ISO intervient.
Sensibilité ISO
L’ISO est une mesure standardisée qui date de l’époque de la pellicule, pour laquelle elle désignait sa sensibilité à la lumière. On pouvait donc acheter un rouleau de pellicule de 100, 200, 400, ou 800 ISO… et il fallait vivre avec son choix jusqu’à la fin du rouleau.
Aujourd’hui, on peut ajuster cette sensibilité pour chaque cliché, ce qui donne plus de liberté au photographe. Certains appareils, comme le Nikon D4s ou le Sony α7S, peuvent monter jusqu’à une valeur phénoménale de 409 600 ISO, permettant carrément de voir dans l’obscurité, comme le démontre la vidéo ci-dessous.
Supposons que vous vouliez photographier une chaîne de montagnes à main levée. Vous placez votre appareil à 100 ISO, votre ouverture à ƒ/22, mais pour obtenir une exposition correcte, votre vitesse doit être réduite à 1/4 de seconde. Ça signifie que vous manquez de lumière et la photo pourrait être floue. Vous devrez donc augmenter la valeur ISO.
Calcul simple : pour chaque «cran» de sensibilité ISO (en doublant la valeur), vous doublez la vitesse obtenue.
Si, à 100 ISO, vous avez une vitesse de 1/4 de seconde, vous obtiendrez 1/8 de seconde avec 200 ISO, puis 1/15 à 400 ISO, 1/30 à 800 ISO, 1/60 à 1 600 ISO et ainsi de suite.
Par contre, trop augmenter l’ISO risque aussi d’augmenter la quantité de «bruit» dans l’image. Le bruit était autrefois appelé «le grain», sur une pellicule. Il s’agit d’artéfacts de couleur qui apparaissent un peu partout dans l’image et viennent en altérer la qualité.
Un moyen de contourner ce problème est d’utiliser une ouverture plus grande (réduire l’ouverture de ƒ/22, par exemple, à ƒ/16, ce qui permettra également de doubler la vitesse d’obturation).
Conclusion
Il n’y a pas de façon automatique ou de recette miracle pour obtenir une exposition correcte. Celle-ci dépend de la lumière ambiante (naturelle ou artificielle), de votre sujet (clair ou sombre) et du type de photo que vous souhaitez réaliser (portrait, paysage, ou autre).
La meilleure façon d’obtenir une bonne exposition, c’est de s’exercer dans différentes conditions et de voir comment votre appareil réagit. Testez aussi la sensibilité ISO et voyez à partir de quelle valeur votre capteur commence à créer du bruit ou des artéfacts dans l’image. Vous connaîtrez alors la limite du capteur et pourrez tenter de contourner le problème en changeant la vitesse ou l’ouverture – toujours selon le type de photo que vous souhaitez réaliser, bien entendu.
La SENSIBILITÉ ISO en photo : définition, comment la monter
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Si vous êtes nouveau ici, vous voudrez sans doute lire mon guide qui répond aux 5 problèmes courants des débutants : Cliquez ici pour télécharger le guide gratuitement !
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Il ne reste plus qu’un dernier aspect technique à aborder pour en terminer avec l’exposition, et si vous avez maîtrisé l’ouverture et la vitesse d’obturation, c’est le plus simple : la sensibilité ISO. Facile à utiliser, la sensibilité a tout de même une importante contrepartie et peut ruiner vos clichés si vous en abusez. Suivez le guide !
Attention : je vous conseille de lire les précédents articles en lien ci-dessus pour mieux comprendre celui-ci.
Note : plus récemment, j’ai réalisé une vidéo courte pour vous expliquer la sensibilité ISO. Si vous préférez ce format ou que vous voulez voir ce concept expliqué d’une autre façon, la voici 😉
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Définition
La sensibilité ISO, c’est la sensibilité du capteur à la lumière, c’est-à-dire que pour un même couple ouverture et vitesse d’obturation, une sensibilité ISO plus élevée augmentera l’exposition du cliché, c’est-à-dire que l’image sera plus lumineuse.
Souvenez-vous, on l’avait comparé au type de peau dans l’article sur l’exposition : un ISO élevé correspond à une peau sensible (blond voire roux), tandis qu’un ISO bas correspond à une peau mate.
Comment régler la sensibilité ISO ?
C’est très simple : il existe un bouton “ISO” sur votre appareil, qui vous donne en général le choix entre “Auto”, et une valeur qui peut aller de 50 à 6400 ISO ou plus !
Le choix “Auto” utilisera la sensibilité ISO la plus basse possible pour obtenir une exposition normale avec les autres réglages que vous avez fixés (ouverture, vitesse, ou les 2). On verra pourquoi la plus basse un peu plus loin.
Le réglage des ISO est en général disponible dans les modes créatifs, c’est-à-dire P, Tv (ou S), Av (ou A) et M.
Quelles sont les contreparties de la sensibilité ISO ?
L’apparition de bruit numérique
SI vous avez lu attentivement les autres articles, vous avez peut-être compris que chaque angle du triangle de l’exposition a une contrepartie : l’ouverture influence la profondeur de champ, tandis que la vitesse d’obturation influence la façon dont le mouvement est perçu (et donc le flou de bougé, et de sujet). La sensibilité ISO quant à elle, influence le bruit sur vos photos.
Le bruit en photographie n’a aucun rapport avec des scooters aux pots d’échappement trafiqués bien sûr 😀 Comme des photos valent mieux qu’un long discours, examinons la même photo (ou presque) prise à une sensibilité de 100 ISO puis de 1600 ISO :
Prise à 100 ISO. (Le mode Av a été utilisé pour conserver la même profondeur de champ sur les 2 clichés et que l’image paraisse identique.)
La même à 1600 ISO.
Comme vous pouvez le voir, on ne voit pas vraiment de différence entre les deux. Mais vous m’accorderez que les photos sont un peu petites. Alors rapprochons-nous !
Zoom à 100 % : comme vous pouvez le voir, à 100 ISO, la photo ne souffre pas de bruit, l’arrière-plan est uniforme et les détails sont là !
A 1600 ISO par contre, le bruit est très présent ! On voit bien tous les petits points parasites et assez disgracieux qui constituent le bruit.
N.B. : Si la photo est plus nette à 1600 ISO, ce n’est pas directement grâce à la sensibilité plus élevée : la photo a été prise à 1/1000ème de seconde dans ce second cas, ce qui évite tout flou de bougé ou de sujet. A l’inverse, la précédente (100 ISO) a été prise à 1/60ème, ce qui provoque un léger flou, visible quand l’image est zoomée à 100%.
Ceci est un très bon exemple de l’interaction entre deux éléments du triangle : modifier l’un influence l’autre, ce qui influence également sa “contrepartie” (profondeur de champ pour l’ouverture, flou de bougé et de sujet pour la vitesse).
Pour en revenir au bruit et à la sensibilité, la différence est assez flagrante : le cliché pris à 1600 ISO présente un bruit important. Le bruit, ce sont ces petits points parasites qui font perdre de la netteté dans les détails et apparaissent principalement dans les zones plus sombres ou uniformes. Le bruit s’ajoute de façon aléatoire, et il est de plus en plus présent au fur et à mesure que la sensibilité augmente.
Il faut également savoir que plus un appareil est haut de gamme et/ou récent, mieux il va gérer le bruit. Ces exemples ont été pris sur un appareil assez ancien, mais il est aujourd’hui possible de monter à 3200 ISO sans souci sur la plupart des appareils récents, voire 12800 ou plus sur les plus hauts de gamme.
D’une manière générale, le bruit est indésirable sur les photos. C’est pourquoi l’option “ISO auto” va sélectionner la sensibilité ISO la plus faible possible (tout en gardant une exposition normale).
Il existe des moyens de réduire ce bruit en retravaillant l’image sur ordinateur (notamment si vous prenez vos photos au format RAW), mais en contrepartie d’une diminution de la netteté et des détails.
La diminution de la dynamique
Il y a une autre conséquence moins connue à l’augmentation de la sensibilité ISO : la diminution de la dynamique de l’image. J’ai écrit un article complet sur la dynamique d’une photo, mais en gros, c’est la différence entre les hautes lumières et les basses lumières.
Ca par exemple, c’est une scène à forte dynamique : un ciel très lumineux par endroit et des ombres très denses.
Imaginez une scène avec un ciel très lumineux et des ombres très denses : c’est une scène avec une forte dynamique. Et c’est compliqué à gérer en photo. Et bien augmenter les ISO va rendre ça encore plus compliqué à gérer pour votre appareil, pour faire simple.
Je ne détaillerai pas plus pour l’instant pour ne pas trop vous embrouiller, retenez simplement qu’il faut essayer de garder les ISOs au minimum, autant que possible.
Malgré ces inconvénients, il existe des situations où il est utile de faire grimper la sensibilité ISO.
Quand utiliser un ISO élevé ?
En situation de (très) basse luminosité
La plupart du temps, vous allez utiliser une grande sensibilité ISO quand vous avez déjà poussé l’ouverture et la vitesse d’obturation dans leurs derniers retranchements. En effet, vous êtes limités par les capacités de votre appareil et par la situation :
vous ne pouvez pas ouvrir plus que l’ouverture maximale de votre objectif
vous ne pouvez pas diminuer la vitesse d’obturation à l’infini sans trépied et/ou sur un sujet en mouvement.
Autant dans des conditions où il y a beaucoup de lumière il est possible de rester à ISO 100, autant dans un environnement sombre (un concert par exemple), il faut “monter dans les ISO”.
Ces photos des groupes Angus et Julia Stone et Phoenix ont toutes les deux été prises à 6400 ISO. En effet, dans les deux cas, j’ai ouvert à f/2.8 (le maximum de mon objectif zoom), et la vitesse était déjà juste pour figer le mouvement (1/125 et 1/160). J’ai donc été obligé de monter la sensibilité à ce point pour avoir une bonne exposition.
Comme vous pouvez le constater sur ces photos de concert, à une taille relativement modeste le bruit n’est pas perceptible. Si on l’agrandit à 100% il est visible, mais reste relativement correct et permet un affichage sur internet en plein écran ou une impression de bonne qualité à un format classique. N’ayez donc pas peur de pousser les ISO quand vous êtes au maximum des capacités en termes d’ouverture et de vitesse d’obturation, il vaut mieux ça, plutôt qu’une photo inexploitable !
Notez que ça ne s’applique pas qu’au concert : ici c’était le petit matin au Kenya, et j’ai du monter à ISO 12 800 !
Si vous êtes limité par un autre paramètre
Je m’explique : si la situation vous impose de réduire la quantité de lumière qui entre dans l’appareil, vous allez devoir compenser. Par exemple, vous pourriez être forcé d’utiliser :
une grande vitesse d’obturation (pour photographier un sujet rapide par exemple)
Par exemple ici, j’étais en plein jour, mais j’attendais que ces oiseaux s’envolent du dos du gnou : je suis donc monté à ISO 6400 afin d’atteindre une vitesse de 1/1250ème et figer leur mouvement : pari réussi ! 🙂
ou une faible ouverture focale (par exemple pour avoir la totalité d’une photo nette)
Dans ce cas, vous allez devoir compenser. Et l’augmentation de la sensibilité ISO est souvent la seule solution dans ce cas, à moins de pouvoir augmenter la luminosité de la scène…
C’est pour ça que j’appelle ça la “soupape de sécurité” : la sensibilité ISO est un paramètre qui va vous permettre de “soulager” les autres, en quelque sorte.
Pour créer du bruit volontairement
Cela peut vous paraître un peu saugrenu au premier abord, mais on peut vouloir créer du bruit volontairement. En effet, le bruit donne un certain effet de grain à une photo, qui peut être intéressant. Cela dit, disons-le clairement, je suis contre cette méthode.
En effet, nous avons la chance en photo numérique de pouvoir retravailler les images après coup, et notamment d’ajouter du grain ! Nous disposons d’outils extraordinaires et gratuits en termes de retouche d’images qui permettent d’ajouter du bruit, et surtout de le contrôler finement.
Il est important de comprendre que si vous utilisez une sensibilité ISO élevée pour ajouter du grain, vous ne le contrôlerez pas finement, vous ne pourrez pas revenir dessus, et il ne sera pas réparti uniformément sur toute l’image (rappelez-vous que le bruit est surtout présent dans les zones sombres et/ou uniformes).
Bref, ça n’est pas une bonne idée ! 😉
Cette photo est un excellent exemple de l’utilisation du grain pour créer un effet artistique. On se croirait vraiment dans une chambre de vieux motel américain, après une nuit… agitée 😉
“Grainy morning after” (Licence CC BY Douglas de Melo)
Comment contrecarrer les effets secondaires de la sensibilité ISO ?
Ne pas avoir peur
Je vous l’ai beaucoup dit dans cet article : augmenter les ISOs n’est pas sans conséquences. Pour autant, il ne faut pas non plus en avoir peur ! Evidemment, il vaut mieux une photo nette avec un peu de bruit numérique, qu’une photo floue mais sans bruit.
J’en ai parlé plus longuement dans mon article : N’ayez pas peur des grandes sensibilités ISO.
Bien connaître son appareil
Selon le boîtier que vous avez, et notamment son âge et son prix, vous pourrez monter plus ou moins dans les ISOs avec plus ou moins de conséquences sur vos images.
Il est donc important de connaître votre matériel, et de savoir jusqu’où vous pouvez le pousser. En effet, si vous avez un bon boîtier qui peut monter à 12 800 ISO sans trop de souci, pourquoi vous inquiéter ?
Le Sony A7S monte à 12800 ISO sans sourciller, par exemple (bon par contre, il n’est pas exactement gratuit).
Pour ça, je vous propose une méthode pour déterminer quelle est la Sensibilité ISO Maximale Acceptable pour votre boîtier 🙂 (avec une méthode simple, et une plus personnelle mais un peu plus longue)
Et dans le même article, je réponds aussi à une question que vous vous posez sans doute : faut-il mettre la sensibilité ISO en automatique ?
Avoir un objectif lumineux
Ce qu’on appelle un objectif lumineux, c’est un objectif avec une grande ouverture maximale. C’est logique : si votre matériel vous permet de faire “rentrer” davantage de lumière dans l’appareil, vous aurez moins souvent à recourir à une sensibilité ISO élevée.
Ce n’est pas forcément très cher ! Le Canon 50mm f/1.8 se trouve dès 130€ par exemple 🙂
Pour en savoir plus, je vous conseille de lire mon article sur le choix d’un objectif photo pour reflex ou hybride.
Utiliser le post-traitement
Le bruit numérique n’est pas une fatalité : vous pouvez tout à fait le gérer en post-traitement, dans des logiciels photo comme Lightroom.
C’est très simple, et je vous le montre d’ailleurs dans cette vidéo :
(elle date un peu, mais 100% des principes sont toujours valables aujourd’hui, le traitement du bruit n’a pas changé depuis)
Conclusion
Voilà, je pense avoir tout dit ! J’espère que vous avez bien compris tous les aspects de l’exposition, et comment les contrôler. L’exposition et ses 3 piliers sont très importants à comprendre si vous voulez maîtriser le résultat final de vos clichés. Ce n’est évidemment pas le seul paramètre technique qu’il vous faudra maîtriser, mais je vous laisse pour le moment les travailler un peu avant d’attaquer d’autres aspects !
Si vous avez des remarques, des questions, si vous avez apprécié l’article, utilisez les commentaires ci-dessous ! Et partagez l’article avec vos amis, surtout s’ils s’intéressent à la photo ! 😉
Et n’oubliez pas de partager l’article ! 🙂
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