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Quel est le matériau utilisé pour fabriquer des enceintes bas de gamme ?
Pour le matériau, on a du choix : contreplaqué, panneaux agglomérés, panneau triply, panneaux en médium … Ces matériaux se travaillent de manière assez semblable et avec les mêmes outils (même si l’effet sur les outils n’est pas tout à fait comparable), mais ils ont des densités différentes.
Quelles sont les meilleures enceintes haut de gamme ?
- Elipson Prestige 4i – 3 voies, 4 haut-parleurs, 150 W, 8 ohms, 92 dB.
- Focal Chorus 726 – 3 voies, 4 haut-parleurs, 250 W, 8 ohms, 91,5 dB.
- Klipsch RP-280F – 2 voies, 3 haut-parleurs, 150 W, 8 ohms, 98 dB.
- Dali Oberon 5 – 2 voies, 3 haut-parleurs, 150 W, 6 ohms, 88 dB.
Comment construire ses propres enceintes ?
- Découpe des planches. …
- Découpe dans les planches. …
- Repérage des trous à faire. …
- Perçage des planches. …
- Définition de l’ordre des assemblages. …
- Fixation des planches. …
- Arrondir les coins.
Quels sont les meilleurs Haut-parleur du monde ?
Devialet Phantom I
Considérée comme la meilleure enceinte sans fil au monde, elle n’est ni plus ni moins un petit bijou de la musique. Anciennement nommée Gold Phantom, cette enceinte Bluetooth est une version améliorée de la Silver Phantom.
Comment fabriquer de haut-parleur ?
Il suffit de faire passer un courant électrique dans un fil relié à un aimant. Le courant fait vibrer l’aimant, et ces vibrations sont interprétées par l’oreille humaine comme des sons. Pour bien entendre le son, prenez également un petit Tupperware ou une petite tasse en plastique.
Quel type de bois pour enceinte ?
TLHP privilégie l’utilisation du contreplaqué Bouleau pour des enceintes durables. Le CP Bouleau est un bois très résistant, il est constitué de plusieurs plis suivant sont épaisseur. Ce bois est très apprécié pour sa résistance à l’humidité, il permet la fabrication de caisson à longue durée de vie.
Quelles enceintes audiophile ?
- N°3 JM Lab – Focal Grande Utopia : 130 000 € la paire.
- N°4 Wilson Audio Alexandria/Grand SLAMM : 170 000 $ la paire.
- N°5 Wilson Audio MAXX : 75 000 $ la paire.
Quelle est la meilleure marque d’enceintes ?
Parmi les meilleures marques d’enceinte compacte, on peut citer, entre autres, Sony, JBL, Bose, Marshall ou encore Beats. Presque la majorité de leurs produits adopte chacun une fonctionnalité commune ainsi qu’un système propre à la firme.
Quelle est la meilleure marque d’enceintes Hi-Fi ?
Focal. Focal est particulièrement reconnu pour la qualité de son ainsi que la durabilité des produits, ne produisant que du matériel haute-fidèle. Procédant par collections et revendeurs, le fabricant propose donc principalement des produits haut-de-gamme, qu’il s’agisse des casques ou des enceintes.
Comment faire un caisson d’enceinte ?
- 6 planches en agglo de 15mm d’épaisseur (6 à 10 euros le m²)
- 1 planche en agglo de 18mm ou 22mm d’épaisseur (8 à 5 euros le m²) pour la face avant.
- vis cruciformes 3.5 x 40 mm (ou environs…)
- colle à bois (facultatif, mais fortement conseillé)
Comment amortir une enceinte ?
La règle très simple est d’ajouter dans le volume 20% du volume de l’absorbant. Imaginez une enceinte de 20 L, dans laquelle vous ajoutez 5 L absorbant. Il faut ajouter 20% des 5 L, c’est à dire 1 L. Le calcul de l’enceinte se fait donc avec 20 + 1 = 21 L.
Comment faire une enceinte en bois ?
1 – Choisir les trois morceaux de bois qui seront utilisés pour fabriquer l’enceinte (ici, du contreplaqué légèrement épais). Elles doivent être plus épaisses qu’un smartphone. 2 – Dessiner le corps de l’enceinte sur les trois morceaux de bois. 3 – Découper à la scie sauteuse les trois morceaux.
Quelle est l’enceinte la plus puissante du monde ?
Sony GTK-XB7B : L’enceinte bluetooth la plus puissante du marché ! On monte d’un cran niveau puissance, puisque cette enceinte Sony GTK-XB7X est tout simplement la plus puissante du marché ! En revanche, contrairement à ces concurrentes, elle est beaucoup plus imposante, elle pèse tout de même 12 Kg.
Quel est le meilleur système de son ?
Le Sonos system est le meilleur système d’enceintes multiroom sans fil car il est compatible avec la plupart des services et offre une vaste sélection d’enceintes dotées d’un bon son, de très bonnes fonctionnalités de recherche, ainsi que d’une application compatible avec la quasi-totalité des grandes plateformes …
Comment faire une enceinte en bois ?
1 – Choisir les trois morceaux de bois qui seront utilisés pour fabriquer l’enceinte (ici, du contreplaqué légèrement épais). Elles doivent être plus épaisses qu’un smartphone. 2 – Dessiner le corps de l’enceinte sur les trois morceaux de bois. 3 – Découper à la scie sauteuse les trois morceaux.
Comment créer une enceinte Bluetooth ?
- Dongle Bluetooth USB/3,5 mm.
- Module de charge micro-USB.
- Une sortie USB de 5V.
- Un amplificateur de 2 x 5 watts travaillant en classe D.
- Des batterie au lithium 3,7 V (réf 18650)
- Un interrupteur à trois positions.
- Deux haut parleurs large-bande.
Comment calculer le volume d’une enceinte ?
Volume de l’enceinte :
Pour le calcul du volume de l’enceinte, l’évent est considéré comme plein. Dans le cas ci-contre, si vous calculez le volume de l’enceinte avec la hauteur, largeur et profondeur interne de la “boite”, il faudra retrancher le volume de l’évent, et le volume occupé par le haut-parleur.
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Fabriquer ses propres enceintes HIFI ? – Enceintes et Musiques
- Article author: enceintesetmusiques.com
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construire des enceintes hifi
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Quel matériau pour des enceintes DIY ?
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Comparatif des meilleures enceintes colonne 2022 – Le blog de Son-Vidéo.com
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Enceintes colonne Vs enceintes bibliothèque
Enceintes colonne la polyvalence hi-fi et home-cinéma
Enceinte colonne 2 voies 25 voies ou 3 voies
Quel amplificateur associer avec mes enceintes
Les enceintes colonne Bluetooth
Enceintes Vintage le retour des gros haut-parleurs
Les meilleures enceintes colonne à moins de 500 €
Les meilleures enceintes colonne entre 500 € et 1000 €
Les meilleures enceintes colonne entre 1000 € et 3000 €
Les meilleures enceintes colonne à plus de 3000 €
Les meilleures enceintes colonne Bluetooth
Plan de construction d’enceinte sono – Astuces Pratiques
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Enceinte sono bass reflex et évent laminaire
Plan de l’enceinte sono avec haut-parleur 38cm
Construction de l’enceinte sono
Etapes de construction de l’enceinte sono
Haut-parleurs de l’enceinte sono
Filtrage des hauts parleurs
Photos de la construction de l’enceinte sono
Résultats de l’enceinte sono
Conclusion sur la construction de cette enceinte sono
Le TOP 8 des meilleures enceintes de salon haut de gamme en 2022
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- Most searched keywords: Whether you are looking for Le TOP 8 des meilleures enceintes de salon haut de gamme en 2022 Updating Faites votre choix parmi le top des enceintes haut de gamme. 8 enceintes ont été sélectionnées, chacune ultra performante dans son domaine.
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De l’enceinte oui mais de haute qualité !
Devialet Phantom I
Devialet Phantom II
KEF LSX
La Boîte Concept Cube
La Boite Concept X Native Union PR01
Sonos Move
Sonos One
Sonos One SL
Quelle enceinte de salon choisir
Quelle est l’enceinte de salon la plus puissante
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Comment fabriquer une enceintes 3 voies haut de gamme ?
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Do It Yourself ! – La république du son
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Fabrication d’enceintes – TLSA
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Construisez vos propres enceintes !
Les engagements de TLSA
Fabrication d’enceintes artisanales & Kit enceinte
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- Most searched keywords: Whether you are looking for Fabrication d’enceintes artisanales & Kit enceinte Updating Performance et qualité d’écoute pour des enceintes à pavillon ou bass-reflex fabriquées en France. Une gamme étendue disponible aussi en kit enceinte DIY.
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Paire d’enceinte hifi ou home cinéma Tlah
Enceinte OmniTop 8
Caisson de basse Tuba 60
Caisson de basse Tuba Home Theater
Titan 48 – Double HP (Copie)
Sound system Titan V1
Enceinte Hifi haut rendement David – Paire
Horn subwoofer Titan 48
Caisson de basse titan 48
Caisson de basse Simplexx18
Line array SLA Pro
Baffle guitare XF212
Kits enceintes DIY
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- Most searched keywords: Whether you are looking for Kits enceintes DIY Les kits vous permettent de fabriquer vous même un produit : une enceinte, un filtre, une ébénisterie, un préamplificateur, un caisson de grave, … Retrouvez ici les produits rangés par kits et par domaine. Il y a les kits d’enceintes, les kits de subwoofers, les kits ébénisteries… et pour les domaines on retrouve les accessoires DIY pour les flightcase, les composants pour les amplis guitare DIY et les accessoires spécifiques aux installations embarquées (audio-car).
Les kits vous permettent de fabriquer vous même un produit : une enceinte, un filtre, une ébénisterie, un préamplificateur, un caisson de grave, un amplificateur, un vumètre…
Les kits d’enceintes avec et sans ébénisteries sont répertoriés dans des catégories différentes.
Fabriquez vous même votre enceinte acoustique, ou votre filtre passif en kit, et bénéficiez d’un rapport performance / prix exceptionnel.accessoires audio diy, kits audio diy, kit enceintes diy, enceintes diy, kit enceinte acoustique, accessoires guitare, composant cab guitare, rénovation ampli guitare, accessoires spéciale audio voiture, haut-parleurs voiture, composants flightcase, accessoires de rack, rack diy, flightcase diy - Table of Contents:
Plan de fabrication enceinte hifi simple – Astuces Pratiques
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- Most searched keywords: Whether you are looking for Plan de fabrication enceinte hifi simple – Astuces Pratiques Updating Voici un plan de fabrication d’enceintes hifi simple avec évent pour une excellente restitution des basses. Toutes les dimensions sont fournies pour vous
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Plan de fabrication des enceintes hifi
Planches pour la fabrication des enceintes hifi
Choix du haut parleur large bande
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Fabriquer ses propres enceintes HIFI ?
Message non lu 23 janv. 2018, 19:22
Je voudrais partager mon expérience à propos d’enceintes faites maison (ou en Kit) par rapport à des enceintes de marque commerciale réputées !
Il me semble que de nombreux intervenants du forum ne se rendent pas compte de la difficulté technique à construire une enceinte qui sonne bien musicalement ( MUSICALEMENT est bien la GROSSE difficulté !! ) …
Sans parler des compétences techniques pour savoir choisir et associer différents Hauts parleurs (grave medium aigu) de diverses origines qui vont “bien ensemble” , (il en existe des centaines ou des milliers sur le marché !)
sans parler de savoir construire un filtre de bonne qualité technique (et être habile à la soudure) pour qu’il ne soit pas une horreur à l’oreille …
Sans parler de l’écart de difficulté technique ENORME selon moi entre construire une bonne enceinte 2 voies et une Bonne enceinte 3 voies ….
Sans parler de l’expérience nécessaire pour savoir calculer dans quel volume géométrique le haut parleur fonctionnera le mieux musicalement,
La plus grosse difficulté à mon sens est d’avoir des compétences d’artisan sachant travailler le bois comme le ferait un ébéniste … et avoir les bons outils ! car construire , découper, assembler, fixer , un coffret d’enceinte rigide, solide , savoir fixer correctement les Hauts parleurs sur la Baffle avant …etc
n’est absolument pas à la portée d’un amateur néophyte, même s’il y consacre des centaines d’heures de Travail !!
Après je ne dis pas qu’une enceinte fabriquée de ses propres mains pourra vous procurer beaucoup de satisfaction et de fierté …. mais même si vous avez toutes les compétences multidisciplinaires que j’ai énuméré ci dessus , il vous faudra aussi avoir une Excellente oreille musicale (type accordeur de piano ! ) pour être capable de détecter des anomalies de reproduction …et ensuite avoir l’expérience des actions à mener sur votre “bébé” pour corriger les défauts entendus à l’oreille ….
Bon vous aurez tous compris , j’ai abandonné depuis longtemps l’espoir de devenir un jour après ma retraite , le premier fabricant d’enceintes catalanes …..rires ,
mais plus sérieusement quand vous voyez que même des fabricants d’enceintes existants depuis des dizaines d’années , peuvent se louper sur un modèle commercial …cela devrait vous conforter dans l’idée que j’avance selon laquelle que fabriquer une “bonne enceinte musicale de qualité Hifi ” est vraiment très difficile !!
Tout ceci étant dit, Je suis par contre certain que fabriquer une enceinte “correcte” qui vous fait plaisir branchée sur une télévision est beaucoup plus facile … et à la portée d’un amateur catalan . (modestement à la façon d’Alain Delon jouant César devant son miroir dans Astérix..rires).
Cordialement à tous sur le forum .
Modifié en dernier par thierrycatalan le 23 janv. 2018, 19:51, modifié 1 fois.
construire des enceintes hifi
construire des enceintes hifi haut de gamme
Vahé Zartarian août 2019
Mon chantier de l’été 2019:
Près de 1000€ de fournitures diverses et quelques centaines d’heures en réflexions, conception, fabrication, mais je ne le regrette pas: ce sont les meilleures enceintes que j’ai jamais eues.
la démarche
Cela faisais longtemps que je voulais construire des enceintes hifi et j’ai fini par passer à l’acte.
Outre le plaisir de concevoir et fabriquer, il y a une raison que je qualifierai de psycho-physiologique. Amateur de musique depuis toujours, ayant dépassé la soixantaine, j’ai eu l’occasion d’écouter pas mal de systèmes hifi, dont mon dernier, excellent à mon goût, m’a apporté beaucoup de satisfactions.
Pourtant je ne suis plus entièrement satisfait: certes le son est excellent, la musique coule, mais au bout d’un moment mes oreilles n’en peuvent plus. Je me souviens de mes premières enceintes hifi dans les années 70 (des petites Bang&Olufsen closes à 3 voies), que je pouvais écouter longtemps sans ressentir d’irritation. Certes je n’ai pas écouté tout ce que les fabricants proposent aujourd’hui et je ne doute pas que quelques uns ont des produits aussi satisfaisants à l’écoute et plus performants dans leur rendu sonore que ces antiquités. Je pense notamment aux petites anglaises de Harbeth, Spendor ou Proac. C’est probablement vers un produit de ce genre, héritier amélioré de la fameuse BBC-LS3/5, que je me serais orienté si je ne m’étais pas décidé à en fabriquer moi-même. Quoique leur prix a de quoi rebuter…
C’est d’ailleurs aussi pour des questions de prix que je me suis décidé à passer à l’acte. Quand j’ai réalisé que dans des enceintes à 2000€ la paires il n’y a guère plus de 500€ de composants, je me suis dit qu’il valait mieux dépenser 1000€ en fournitures de haute qualité. De fait chacun des basse-médium de mon projet vaut près de 135€ et chaque tweeter près de 250€. Donc avec les éléments des filtres cela fait déjà près de 800€ de matériel pour la paire. On ne trouvera jamais de tels composants dans des enceintes toutes faites à 2000€.
Je ne suis pas nostalgique ni fanatique de vintage. Pour en rester aux enceintes, je reconnais que de notables progrès ont été accomplis ces dernières décennies concernant notamment la qualité des hauts-parleurs, la conception des filtres, et l’adéquation de la caisse aux caractéristiques électromécaniques des hauts-parleurs. Cela se traduit par une plus grande transparence du son, une extension aux deux bouts du spectre, qualités en outre conservées à forte puissance. Reste que ça ne suffit pas à assurer l’adéquation entre la pièce d’écoute, les oreilles de l’auditeur, son style d’écoute, ses genres musicaux préférés, la qualité des sources utilisées…
Il m’a fallu du temps avant de trouver le modèle qui me conviendrait. J’ai explorer la voie du coaxial (à base d’Eminence beta 10cx ou 12cx), du large bande (Visaton B200 ou Supravox RTF64 bicone), pour m’arrêter finalement sur le kit A26 de Seas.
Avant de le détailler, quelques mots sur mon cahier des charges, à la fois contraignant et peu contraignant selon les critères:
– pas besoin d’aigus qui montent dans les ultrasons: je pense que ça ne sert à rien, et même que ce n’est bon ni pour les oreilles ni pour la musique, mais c’est devenu une mode de proposer des produits qui atteignent 30kHz;
– pas besoin non plus de graves qui font trembler les meubles et massent les viscères;
– mais je veux quand même des graves de qualité, bien tenus,
– ainsi qu’une relative facilité de placement des enceintes; pour ces raisons une charge close a ma préférence sur le bass-reflex; hélas, peu de fabricants d’enceintes proposent encore des modèles en charge close car le bass-reflex donne un rendu immédiat plus flatteur dans le grave, quoique moins précis; c’est pourquoi aussi les fabricants de hauts-parleurs ont peu de modèles aptes à fonctionner en charge close, ce qui réduit notablement les possibilités;
– pas besoin de puissance démesurée, ce ne sont pas des enceintes pour animer des boums ni sonoriser des salles de concerts, et mes oreilles d’ailleurs ne le supportent plus;
– en revanche je veux un rendement correct qui n’étouffe pas la dynamique;
– et aussi une impédance bien maîtrisée pour pouvoir réutiliser mon amplificateur John Shearne phase 2 que j’aime beaucoup, mais qui a pour défaut de ne pas supporter les trop basses impédances;
– donc pas de filtres exagérément compliqués pour compenser des raccords imparfaits entre les hauts-parleurs et des accidents de leurs réponses, qui, à moins de les rendre encore plus compliqués, se traduisent par des problèmes de phase, de rendement, d’impédance, sans parler du coût si l’on veut y mettre des composants de qualité et de la difficulté de construction;
– je veux encore une écoute qui ne soit pas fatigante,
– et un son qui reste de qualité à faible volume;
– enfin, étant plutôt impatient, je ne veux pas passer des jours en mise au point minutieuse: une fois finies, je branche, et ça doit marcher, quitte à peaufiner plus tard.
du A25 au A26
Le kit A26 proposé par Seas est la version modernisée d’une enceinte devenue légendaire, la Dynaco A25, dont Gordon Holt, fondateur de Stereophile Magazine, disait: « You will have a hard time buying more musical naturalness at any price. » Preuve en est que plus d’un million d’unités ont été vendues depuis son introduction en 1969.
Dans un premier élan, je me dis que je peux y aller les yeux fermés parce qu’autant de mélomanes et d’audiophiles ne peuvent se tromper. Mais quand je vois l’engouement, à mon sens immérité, pour le vinyle, les amplis à tube, et les câbles ésotériques, je me dis qu’une croyance largement partagée ne fait pas une vérité. Donc il faut y regarder de plus près.
Voici quelques raisons qui, sur le papier, m’incitent à voir dans le A26 une enceinte qui me conviendrait:
Tout d’abord il y a le haut-parleur de basse-médium A26R4. Ses spécifications sont données ici:
seas_A26RE4_Datasheet.pdf
Une remarque en passant: Seas est réputé pour la conformation de ses produits aux spécifications annoncées, ce qui permet de construire des enceintes en toute confiance sans avoir a faire de fastidieuses mesures sur chaque haut-parleur.
Il ressort de ces caractéristiques:
– une courbe de réponse régulière, sans accidents;
– avec une décroissance progressive à partir de 1000Hz;
– des caractéristiques électromécaniques le rendant apte à fonctionner en charge close.
Quant au tweeter T35C002 (seas_T35C002_Datasheet.pdf) il présente entre autres caractéristiques:
– une courbe de réponse également régulière et sans accidents;
– une fréquence de résonance très basse (620Hz) qui lui permet de s’ajuster naturellement à l’autre haut-parleur qui ne monte pas bien haut dans l’aigu.
Tout ceci a des conséquences intéressantes pour le filtrage:
– l’emploi de haut-parleurs linéaires dont les courbes d’atténuation se complètent permet un filtrage minimum;
– le basse-médium peut carrément fonctionner sans aucun filtrage;
– quant au filtrage du tweeter, deux composants en série suffisent: une capacité de 3,3μF pour un coupe-bas qui le protège des énergies de basse fréquence, et une résistance de 10Ω (ou 12 ou 8,2 au choix selon le niveau des aigus souhaité) pour ajuster sa sensibilité à celle du A26R4.
Une autre originalité du Dynaco A25 reprise dans le A26 concerne la charge: une variante de charge close dite apériodique. Il s’agit en fait d’une charge close qui ‘fuit’ légèrement, avec un débit de fuite régulé par une résistance d’écoulement qui consiste simplement en une ouverture bourrée de matériau amortissant. Comme expliqué dans ce document de Dynaudio (en anglais, pour les amateurs), cela réduit l’impédance maximum et confère un meilleur amortissement des oscillations de la membrane du haut-parleur dans les basses fréquences, d’où une réponse dans le grave améliorée, plus nette et plus précise.
En pratique, on peut employer une résistance toute faite comme ce Flow Resistance Vent de Scanspeak:
Ou se contenter, comme sur le A25 original et comme aussi Seas le préconise pour le A26, de faire une ouverture dans la caisse bourrée d’une quantité appropriée de matériau amortissant.
du A26 à mes enceintes
Voici les documents originaux de Seas permettant de se construire des enceintes A26:
seas_A26_applicationnotes.pdf
seas_A26_cabinet.pdf
J’ai décidé d’y apporter quelques modifications et de réaliser plutôt des petites colonnes. Deux raisons à cela:
Pour mon usage, avec leurs 510mm de hauteur, il aurait fallu ajouter des pieds. Cela ne m’emballait pas, tant pour l’esthétique que pour le travail supplémentaire exigé. Donc autant faire des petites colonnes qui seront d’emblée à la bonne hauteur.
D’autant que cela modifie un peu la réponse dans le grave dans un sens favorable.
Voici tout d’abord un tableau comparatif des dimensions intérieures de l’A26 originale et de la variante que j’envisage (en millimètres):
hauteur largeur profondeur volume A26 472 272 222 28,5 litres variante colonne 774 274 224 47,5
remarque: les dimensions sont choisies pour être dans des rapports irrationnels
774 divisé par √8 donne 274
274 divisé par √1,5 donne 224
Voici ce que cela change pour la réponse dans le grave:
volume apparent Qtc Fb F3 A26 34 0,95 49 61 variante colonne 57 0,78 46 50
Les connaisseurs apprécieront…
Hormis la hauteur, les changements sont minimes par rapports aux plans de Seas:
– l’implantation des hauts-parleurs est la même
– le filtre est inchangé
– l’amortissement de la caisse passe de 50 grammes à 80
– la résistance d’écoulement passe d’une surface de 66cm² avec 12g de laine d’amortissement polyester à 100cm² avec 20g
– sa position passe à l’arrière
Je ne rentrerai pas davantage dans les détails de la construction, à chacun sa cuisine. À toutes fins utiles, je me contenterai de donner cette
liste de fournitures
et de montrer ces quelques photos
On voit bien:
– le tapissage intérieur avec de la laine d’amortissement
– les tasseaux de renfort de la structure
– le trou du bornier
– la résistance d’écoulement
Vue arrière sur le bornier et la grille de sortie de la résistance d’écoulement:
Dernière étape avant le montage des hauts-parleurs.
Et enfin:
résultats d’écoute
La musique coule naturellement.
Le son est transparent sans être agressif.
Les basses sont précises et présentes sans être envahissantes.
Tout est clair même sur des signaux complexes (genre grand chœur et orchestre), à condition de rester à niveau modéré. Car à niveau élevé, de la distorsion se fait entendre sur des grandes masses orchestrales (distorsion d’intermodulation due au fait qu’un grand haut-parleur est utilisé sur une large bande de fréquences).
Autre faiblesse, une sorte de métallicité sur certains aigus féminins (lorsqu’ils tombent sans doute dans la zone de recouvrement des hauts-parleurs).
Ceci dit, les qualités l’emportent largement sur les défauts, du moins à mes oreilles et pour le moment.
post scriptum, avril 2021
Les faiblesses évoquées s’expliquent par les principes qui ont présidé à la conception de ces enceintes, typiques des années 70, même si les hauts-parleurs sont pour leur part de conception récente. On ne conçoit plus les enceintes comme ça aujourd’hui, et c’est d’ailleurs ce qui m’a attiré vers ce modèle: nostalgie des premières enceintes hifi que j’ai achetées en 1978 et dont je garde un bon souvenir.
J’ai eu le plaisir de dialoguer avec Curt Campbell, concepteur d’enceintes réputé (
) qui explique très bien tout ça. Comme c’est plutôt technique, seuls les amateurs éclairés apprécieront, aussi n’ai-je pas pris la peine de traduire ses propos:
« The Seas A26 kit put a smile on my face, as it harkens back to an earlier time in speaker design. Up until the mid to late 70’s, speaker designs were done almost entirely by ear, and the A26 appears to have been done utilizing that methodology. Back then, T/S parameters were a novel new concept, and design hardware and software were prohibitively expensive for all but the largest manufacturers. I’m not surprised at your comments on the design sonic qualities. They could be easily predicted from the accompanying documentation you provided. Briefly:
Old school: The woofer and/or mid driver was run full range, taking advantage of the natural 2nd order acoustic roll off of the driver to perform the LP filtering.
New school: Crossover components are used to apply a LP filter in order to keep the driver in its pistonic frequency band.
Old woofer/mids were designed for a smooth roll off at the higher frequency limit. This resulted in a heavily damped cone that absorbed some of the cone break up modes, but also resulted in energy storage and muffled complex music reproduction. Newer designs are optimized for less energy storage, but their stiffer cones also exhibit greater break up modes due to cone resonance.
Old school: Diffraction effects were dimly perceived at that time, but one obvious one was what we call ‘baffle step’. Sealed enclosure volumes were often chosen to provide a Qts of around 1.0 instead of the optimal Q of 0.707 which provides maximum frequency extension. The higher Qts caused a peak in the knee of the woofer low end roll off, adding 2-3 dB and partially compensating for the loss in apparent SPL as the woofer went from a 2pi to a 4pi acoustic environment. This phenomenon is of course because the wavelengths of the lower frequencies exceed, and therefore cannot be supported by, the speaker baffle dimension.
New school: Baffle step compensation is built into the LP filter for the woofer / midwoofer. Since this is a ‘loss’ of SPL compared to the ‘gain’ of the high Qt design, the overall sensitivity of the new school design is a few dB lower. However, watts are cheap and plentiful in today’s amplifiers, so it is an easy hurdle to overcome.
One final but significant comparison between the A26 design and today’s designs: As a result of crossing the woofer so high, the lateral off axis performance of the design suffered, resulting in a poor power response. Essentially a significant dip in output results below the crossover frequency. Today most crossovers are designed to limit the pass band of the woofer / mid to frequencies that exhibit linear off axis performance. With the improvements of today’s drivers, as well as the cost effective software and calibrated hardware available, a typical well turned out 15cm 2 way such as the Micro Statements or Finalist Monitors would almost certainly exceed the performance of the A26 in almost every regard. A well turned out 3 way design will raise the standard even further. »
Curt Campbell
communication personnelle, avec son aimable autorisation
Quel matériau pour des enceintes DIY ?
PascalB
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Type: Particulier #1 Faire soi-même ses enceintes n’est pas trop compliqué du point de vue de la menuiserie (il faut être un peu bricoleur quand même). Pour la partie “haut-parleurs” on peut acheter un kit du commerce, ou se lancer dans la réflexion ex nihilo en utilisant le site de D. PETOIN.
Pour le matériau, on a du choix : contreplaqué, panneaux agglomérés, panneau triply, panneaux en médium …
Ces matériaux se travaillent de manière assez semblable et avec les mêmes outils (même si l’effet sur les outils n’est pas tout à fait comparable), mais ils ont des densités différentes.
Quel conseil pour la réalisation d’enceintes ?
D’après votre expérience faut-il privilégier la densité (avec du médium par exemple) ou la résistance mécanique avec du contreplaqué ? Ou l’aggloméré passe-t-il très bien (c’est souvent ça qui est utilisé pour les enceintes du commerce) ?
Autre question, avez-vous déjà testé des produits / enduits à mettre à l’intérieur (genre blackson par exemple) pour améliorer l’amortissement en plus des feutres, laines de verre et autres fibres de rembourrage ?
Enfin, y a-t-il un avantage à emboîter et coller plutôt que visser, ou faut-il les deux tant qu’on y est ?
Merci de vos avis éclairés. Trouver Répondre lamouette
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Localisation: région Caenneaise 14 #2 Bonjour
J’ai éssayé le bois massif, le CP, le médium, l’aggloméré.
-Le CP , sauf à l’utiliser en double paroi dont l’interstice est rempli de sable comme fait Jallucine, il vibre trop et colore vraiment.
– Le médium , oui il est lourd mais manque de consistance, le matériau vibre quand même un peu, bien mais pas idéal.
-L’agglo bien plus résistant, rigide et moins vibrant que le médium , il se tient mieux ,il vibre quand même un peu,.
La finition n’est pas terrible mais en lui plaquant du CP de 5mm dessus face interne et externe il gagne en qualité acoustique et esthétique et vibre peu ainsi.
-Le bois massif , mes premières enceintes qui faisaient 120 litres, rigidité énorme, excellent rendu dans le grave , que des qualités. Par contre il faut une essence de bois pas trop nerveuse pour ne pas trop conduire les ondes , pas de sapin par exemple , un bois assez lourd , du hêtre par exemple ou un exotique.
Les amortissants, à utiliser avec parcimonie , faire des tests, mixer les amortissants, ne mettre que des petits bouts de place en place, ne pas tout tapisser du même matériau sous peine de tuer la vie de la musique.
Le produit à éviter à tout prix: le bitume Blackson qu’on enduit sur les faces internes c’est la mort de la musique , par contre les plaques de bitumes par ci par là oui. Des petits carrés de laine avec des espaces entre les carrés , ça c’est bon aussi.
C’est de l’acoustique, il faut faire des tests, amortir ce qu’il faut aux différentes fréquences sans étouffer et pour ça il faut absolument de la rigidité , ce qui évitera trop d’amortissant qui tue la musique.
Coller oui mais emboiter pas forcément , on peut coller à plat joint sans problèmes.
On évite les vis surtout dans la région où se trouvent les HP. Trouver Répondre Notepi
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Type: Particulier #3 Bonjour
Quand vous avez des grandes enceintes à faire, 236 L interne pour les dernière que j’ai faites, le prix du matériaux est un facteur important.
J’ai choisi de l’aglo de 22 mm, mais il y a des renforts internes.
La rigidité, ce n’est pas que l’épaisseur, ce sont surtout les renforts qui, s’ils sont bien placés, limitent beaucoup les vibrations.
Cordialement, Dominique Trouver Répondre Jacques92
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Localisation: Ile de France #4 j’aime bien le medium car c’est facile à travailler surtout le ponçage. Avec des renforts ca vibre pas beaucoup (surtout en 18 et 22 mm). En plus c’est facile à laquer. contact@reddoaudio.com
Trouver Répondre lamouette
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Localisation: région Caenneaise 14 #5 mes enceintes sont en aggloméré de 32 mm plus 2 couches de 5mm de CP. Mais elles font 1m65 de hauteur et produisent un grave profond.
Tout dépend des dimensions en fait , plus il y a de surface libre de panneau plus c’est sujet aux vibrations, plus il faut d’épaisseur et de renforts. Trouver Répondre Jean-Paul
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Localisation: Brest #6
pour les parois du médium ou du CP ou de l’aglo pour moi c’est OK. j’ai utilisé les trois, je n’ai pas remarqué de différences.
J’ai fait quelques mesures d’isolation de différentes parois:
Pour les mesures j’ai utilisé le protocole que la BBC utilise pour leurs enceintes décrit dans leur white paper:
https://www.bbc.co.uk/rd/publications/rdreport_1977_03
J’ai fait un grand baffle avec une fenêtre pour isoler la paroi à mesurer et une autre fenêtre pour isoler le baffle de l’enceinte avec le woofer.
Les parois sont en médium 10 mm et l’autre en médium 19 mm, après j’ai collé une feuille de viscoélastique de densité 10 kG/m^2 sur chacune des parois.
C’est une petite enceinte de 4 litres intérieur avec un woofer de 10 cm, sans renforts.
[img]htt
La courbe criterion détermine si la coloration de la paroi est audible ou pas. Au dessus c’est audible.
La paroi mince de 10 mm avec le viscoélastique est meilleure que les autres. Aucune n’est terrible.
Seconde enceinte plus grosse trois voies. Là j’ai mis des renforts, j’ai calculé les modes propres de vibration en éléments finis ( j’utilise çà souvent pour mon travail) pour placer des renforts aux bons endroits. Parois en médium de 19 mm sans viscoélastique et même protocole pour les mesures.
[img]
Bon ici c’est bon presque partout. Çà dépasse un peu dans le médium mais avec le HP de médium qui prend le relai çà passe.
Çà montre l’importance des renforts. La masse inerte de la boite doit jouer aussi, c’est plus difficile de secouer une masse lourde.
Voilà pour mon expérience personnelle.
Jean-Paul Bonjour.pour les parois du médium ou du CP ou de l’aglo pour moi c’est OK. j’ai utilisé les trois, je n’ai pas remarqué de différences.J’ai fait quelques mesures d’isolation de différentes parois:Pour les mesures j’ai utilisé le protocole que la BBC utilise pour leurs enceintes décrit dans leur white paper:J’ai fait un grand baffle avec une fenêtre pour isoler la paroi à mesurer et une autre fenêtre pour isoler le baffle de l’enceinte avec le woofer.Les parois sont en médium 10 mm et l’autre en médium 19 mm, après j’ai collé une feuille de viscoélastique de densité 10 kG/m^2 sur chacune des parois.C’est une petite enceinte de 4 litres intérieur avec un woofer de 10 cm, sans renforts.[img]htt p://[/img]La courbe criterion détermine si la coloration de la paroi est audible ou pas. Au dessus c’est audible.La paroi mince de 10 mm avec le viscoélastique est meilleure que les autres. Aucune n’est terrible.Seconde enceinte plus grosse trois voies. Là j’ai mis des renforts, j’ai calculé les modes propres de vibration en éléments finis ( j’utilise çà souvent pour mon travail) pour placer des renforts aux bons endroits. Parois en médium de 19 mm sans viscoélastique et même protocole pour les mesures.[img] [/img]Bon ici c’est bon presque partout. Çà dépasse un peu dans le médium mais avec le HP de médium qui prend le relai çà passe.Çà montre l’importance des renforts. La masse inerte de la boite doit jouer aussi, c’est plus difficile de secouer une masse lourde.Voilà pour mon expérience personnelle.Jean-Paul Atoll CD200SE2/ Preamp SRPP 6SN7/ Hiraga 20W/ Thechnics 1200GR/ Lehman black cube SE/ Enceintes DIY, et d’autres trucs. Trouver Répondre hug!
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Localisation: côte d’or #7 J’ai trouvé le médium de 30mm bien adapté, avec un renfort ou deux pas de souci majeur, chez les pro du bâtiment tu peux faire les coupes à 90• tu n’auras plus que les trous des HP à faire. Colle blanche à bois avec les 30mm de surface de chant ça ne bougeras jamais. Amortissant 1cm en tissu chez audiophoni, 1 face sur 2 et ça seras pas mal. Bon courage Source Luciano, Diretta Luccia et alim JCAT OPTIMO DUO, Switch Waversa Smarthub.Dac Lampizator Golden Gâte 2
ampli 300B Audio Note Meishu Phono.Enceintes FH en marbre.
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Trouver Répondre moonfly
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perso contreplaqué de hêtre comme celui du lien
https://www.smbois.com/panneaux/panneaux…-30mm.html Bonjour,perso contreplaqué de hêtre comme celui du lien Trouver Répondre Fledermaus
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Type: Particulier #9
À propos de renforts, on lit un peu partout que rigidifier atténue les vibrations de boîte mais surtout les transfère vers le haut du spectre en augmentant leur fréquence, ce qui n’est pas nécessairement bénéfique.
Une autre approche serait d’appliquer un amortissement pur, par exemple en reliant les “ventres” des parois opposées par une sorte de pont viscoélastique, du coup on touche pas ou peu à la fréquence mais seulement à l’amplitude et au facteur Q. Tiens, un peu de science sur le sujet, pour ceux à qui ça cause :
(06-26-2020, 06:41 PM) Jean-Paul a écrit : Bonjour.
pour les parois du médium ou du CP ou de l’aglo pour moi c’est OK. j’ai utilisé les trois, je n’ai pas remarqué de différences. (…) Salut,À propos de renforts, on lit un peu partout que rigidifier atténue les vibrations de boîte mais surtout les transfère vers le haut du spectre en augmentant leur fréquence, ce qui n’est pas nécessairement bénéfique.Une autre approche serait d’appliquer un amortissement pur, par exemple en reliant les “ventres” des parois opposées par une sorte de pont viscoélastique, du coup on touche pas ou peu à la fréquence mais seulement à l’amplitude et au facteur Q. Tiens, un peu de science sur le sujet, pour ceux à qui ça cause : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00011493/document Ze World Class Lounge System Special Deluxe
Volumio/Cubox – Studer A730 – Yam T1 / Solaro QR1 PinarDSP / Benchmark AHB2 x 3 / KF Studio 30 / traitement acoustique DIY la Frankenchaîne Et pour le côté obscur, Trouver Répondre Jean-Paul
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Localisation: Brest #10 (06-27-2020, 09:55 AM) Fledermaus a écrit : Salut,
À propos de renforts, on lit un peu partout que rigidifier atténue les vibrations de boîte mais surtout les transfère vers le haut du spectre en augmentant leur fréquence, ce qui n’est pas nécessairement bénéfique.
Une autre approche serait d’appliquer un amortissement pur, par exemple en reliant les “ventres” des parois opposées par une sorte de pont viscoélastique, du coup on touche pas ou peu à la fréquence mais seulement à l’amplitude et au facteur Q. Tiens, un peu de science sur le sujet, pour ceux à qui ça cause : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00011493/document
(06-26-2020, 06:41 PM) Jean-Paul a écrit : Bonjour.
pour les parois du médium ou du CP ou de l’aglo pour moi c’est OK. j’ai utilisé les trois, je n’ai pas remarqué de différences. (…)
Article intéressant, je ne connaissait pas. Çà ressemble à ce que j’ai fait, chercher les ventres de vibration en éléments finis.
J’ai relié les ventres de chaque parois opposées avec des barres de médium de 19 mm * 80 mm recouvertes de viscoélastique de chaque côté, il appelle çà des tirants, il faut que çà reste rigide quand même, trop mou çà ne marche pas.
Il ne faut pas que les barres verticales et horizontales se touchent.
Effet garanti, pas de vibration même avec des parois plutôt minces.
C’est dans les premiers modes que les enceintes rayonnent le plus, donc des fréquences assez basses. Ensuite le niveau semble décroitre avec la fréquence.
Jean-Paul Article intéressant, je ne connaissait pas. Çà ressemble à ce que j’ai fait, chercher les ventres de vibration en éléments finis.J’ai relié les ventres de chaque parois opposées avec des barres de médium de 19 mm * 80 mm recouvertes de viscoélastique de chaque côté, il appelle çà des tirants, il faut que çà reste rigide quand même, trop mou çà ne marche pas.Il ne faut pas que les barres verticales et horizontales se touchent.Effet garanti, pas de vibration même avec des parois plutôt minces.C’est dans les premiers modes que les enceintes rayonnent le plus, donc des fréquences assez basses. Ensuite le niveau semble décroitre avec la fréquence.Jean-Paul Atoll CD200SE2/ Preamp SRPP 6SN7/ Hiraga 20W/ Thechnics 1200GR/ Lehman black cube SE/ Enceintes DIY, et d’autres trucs. Trouver Répondre
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